Nakon što se Valentino Garavani povukao iz modne industrije 2008. godine, iz sveta u kome se značenje luksuza u međuvremenu promenilo, njegovih pola veka couture stvaralaštva obeleženo je nizom izložbi. Ona održana 2012. godine u Somerset Houseu u Londonu, „Valentino: Master of Couture“, prikazala je više od stotinu njegovih modela, postavljenih tako da se mogu posmatrati iz neposredne blizine, a uz svaki je stajala kartica sa imenom žene – kraljevske ličnosti, dive, zvezde ili društvene liderke – za koju je haljina bila napravljena.
U drugoj prostoriji nalazili su se uzorci vrhunskih tehnika Valentinovih ragazze, „devojaka“ u belim mantilima iz njegovih couture ateljea, koje su šile te haljine. Definitivna Valentino haljina bila je sastavljena od ručno rađene čipke, toliko lagane da je mogla da se pošalje u A3 koverti.
Valentino, koji je preminuo u 93. godini, bio je specijalista za luksuz na najvišem nivou, ali bez suvišne grandioznosti. Oblačio je najfotografisanije žene sveta, od perioda „Dolce Vita“ italijanske kinematografije šezdesetih godina, do Dženifer Lopez na dodeli Oskara dvehiljaditih. Nikada nije predvodio modu u kroju, liniji ili raspoloženju – niti je to želeo – i iako je bio ponosan što je postao prvi italijanski couturier koga je Pariz, doduše nevoljno, u potpunosti prihvatio kao svog po obrazovanju i ambiciji, zadržao je neposrednu vezu sa ličnijom italijanskom tradicijom veštih krojačica: potrebe onoga ko nosi haljinu uvek su bile na prvom mestu.
Glamur je bio njegov zanat. Kao dečak bio je opčinjen blještavim, svetlucavim kostimima šou-devojaka koje su se spuštale niz beskrajna stepeništa u holivudskom mjuziklu „Ziegfeld Girl“ iz 1941. godine. Mnogo pre nego što su crveni tepisi na filmskim premijerama i stepenice njujorškog Metropolitena u gala večerima postali glavne modne pozornice, Valentino je dizajnirao haljine koje bi na njima bile apsolutni „šou-stoperi“.
Bio je daleko ispred Pariza kada je krajem osamdesetih eksplodirao pravi biznis crvenog tepiha.
Valentino je rođen u Vogeri, u Lombardiji. Od najranijeg detinjstva, njegovi roditelji, Mauro i Tereza (ona mu je ime dala po zvezdi nemog filma Rudolfu Valentinu), podržavali su njegove sklonosti, a kasnije su mu tetka Roza i još jedna lokalna krojačica omogućile pristup svojim radionicama. Od 1949. godine roditelji su finansirali njegovo školovanje na École des Beaux-Arts u Parizu i podržavali ga tokom petogodišnjeg šegrtovanja u modnoj kući couturiera Žana Desesa, a potom je proveo još dve godine kod Gi Larochea.
Valentinov otac i jedan poslovni partner finansirali su njegov prvi couture studio u rimskoj Via Condotti 1959. godine. Valentino je, rešen da se meri sa pariskom haute couture, bez ograničenja trošio na tkanine, krzna i francuske manekenke. Sve je moglo da se završi bankrotom, ali jedne vrele julske noći 1960. godine, u jednom kafeu, upoznao je devetnaestogodišnjeg studenta arhitekture Đankarla Đametija. Đameti, koji je imao prirodan dar za biznis, napustio je studije i pridružio se Valentinu kako bi zajedno ponovo osnovali firmu u malom stanu u Via Gregoriana. Postepeno su preuzimali ostatak palate.
Njihov posao bio je na pravom mestu u pravo vreme. Italijanska zanatska izrada bila je relativno jeftina u poređenju s Francuskom kada je reč o modi, a Kalifornija je bila povoljna za snimanje filmova. Valentino je napravio haljinu za Elizabet Tejlor, koja je boravila u tadašnjim rimskim studijima Cinecittà povodom premijere, a 1962. godine Đameti je nagovorio Valentina da prikaže kolekciju na italijanskim revijama u Palati Piti u Firenci, koje su privlačile američke robne kuće nespremne da plaćaju sve više pariske premije za prava na reprodukciju modela sa piste.
Valentino je počeo direktno da prodaje u Njujorku 1964. godine, a njegova najvrednija mušterija bila je udovica Žaklina Kenedi; kasnije joj je napravio i delikatnu čipkastu haljinu za venčanje sa Aristotelom Onazisom. Kako je rekao Džon Ferčajld iz Women’s Wear Daily: „Valentino je samo želeo da oblači veoma važne, lepe žene.“
Džeki O bila je njegova savršena klijentkinja – bogata, ali lišena vulgarnosti – kao i većina njegovih privatnih mušterija. Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina bio je dvorski krojač lepih i moćnih, uključujući caricu Irana Farah Pahlavi i urednicu Voguea Dajanu Vriland; sve ih je oblačio s perolakom veličanstvenošću, iako ga je Iv Sen Lorenov poslovni partner Pjer Berže jednom prezrivo optužio da oblači „prostitutke i izdržavane žene“.
Dok je pariska couture scena od sredine sedamdesetih postajala sve teatralnija, Valentino je ostao najsigurniji salon za bogate žene, a Đameti je obezbedio da on i Valentino žive na nivou sličnom svojim klijentima zahvaljujući čak 42 unosna licencna ugovora. Njihov stil života bio je luksuzan – zabave, putovanja sa svitom, pet potpuno opremljenih kuća širom sveta punih antikviteta, jahta, avion i, u najturbulentnijim godinama u Italiji, blindirani Ferari u Valentinovoj prepoznatljivoj crvenoj boji. „Osećate se ušuškano u njihovoj blizini“, rekla je Džoan Džulijet Bak, bivša urednica francuskog Voguea, „pitajući se kada će izneti sledeće prepeličje jaje.“
Sve to bilo je raskošnije od pariskog couturier manira. Čak ni Ibert de Živanši nikada nije sastavio umetničku kolekciju koja bi se mogla uporediti sa Valentinovom, koji je svoj voljeni Bronzinov portret Eleonore od Toleda držao okačen iza radnog stola. Godine 1990. otvorio je umetničku galeriju Accademia Valentino u Rimu, gde je, kako ga je Đameti zadirkivao, bio „državna vlast“.
Istorija modne kuće najbolje se prati haljinu po haljinu, kroz to ko ju je nosio i kada. Valentinove krojačke manire – uvek usmerene na fizičko laskanje klijentkinji – dovele su mu mušterije među filmskim zvezdama, a kasnije i pop zvezdama, uključujući Tejlor, Sofiju Loren, Odri Hepbern i Kejt Blančet, koje nisu imale ništa zajedničko ni po meri ni po gestu. „Morate poznavati telo“, upozoravao je Valentino, „morate poznavati raspoloženje dame i morate imati veoma dobru krojačicu.“
Couture ateljei gubili su nekoliko miliona godišnje u okviru prometa od milijardu dolara, ali su bili ulaganje u prestiž, istraživanje i razvoj. U dokumentarnom filmu „Valentino: The Last Emperor“ Mata Tirnauera iz 2008. godine, veze između Valentina, njegovih klijentkinja i radnica koje su ih oblačile vidljivo su bliske: mnoge mušterije i krojačice bile su uz njega tokom čitavog odraslog života, a i ključni ljudi na višim pozicijama ostajali su decenijama. Film je postao neočekivani pop fenomen i učinio da Valentinovo povlačenje deluje još više kao kraj jedne epohe.
Đameti je ubedio Valentina da se direktno upusti u luksuzni ready-to-wear, mušku modu i aksesoare, a devedesetih su ukinuli sve licence osim parfema, farmerki i naočara za sunce. Godine 1998, kada su couture kuće postajale trofeji velikih brendova, njih dvojica su za kompaniju dobili 300 miliona dolara od italijanskog konglomerata HdP.
Firma je 2002. prodata tekstilnoj kompaniji Marzotto Apparel; privatni investicioni fond ju je kupio 2007, a potom prodao katarskom konzorcijumu 2012. godine. Valentino je prikazao svoju poslednju kolekciju 2008, ali je u penziji i dalje dizajnirao za nekoliko omiljenih klijentkinja i za balet. U ostalom vremenu održavao je svoj večiti tamni ten između jahte i vrtova svojih kuća, u društvu čopora mopseva i važnih gostiju.
Kraj njegove emotivne veze sa Đametijem posle 12 godina nikada nije narušio njihovo poslovno partnerstvo i prijateljstvo. Od 1982. godine Valentino je živeo sa Brusom Heksemom, koji je bio potpredsednik kompanije sve do njene prodaje. Njegova sestra Vanda, koja je takođe radila u firmi, preminula je 1997.
Od svih italijanskih, američkih, britanskih i francuskih priznanja, najviše se ponosio titulom viteza Legije časti koju je dobio 2006. godine, kao i Medaljom grada Pariza iz 2008. Sećao se vremena kada Francuzi nisu verovali da ozbiljna italijanska couture uopšte može da postoji.
Piše: V.H.
Više tekstova iz broja 88 – februar 2026. možete pročitati na (Klik na sliku):
