U sedamdesetim godinama prošlog veka, modni dizajner Đorđo Armani, koji je preminuo u 91. godini, predvideo je dva trajna i međusobno povezana kulturna pomaka: uspon kulta teretane, koji je svako muško telo učinio ličnom odgovornošću, a ne više delom krojačkog umeća, i kraj stegnutosti u muškoj odeći.
Još pre nego što je 1975. predstavio svoju prvu kolekciju, Armani je izazivao ideje o muškom odelu i kaputu koji su se, od 1790-ih, konstruisali na osnovu čvrstog platna, postava i punjenja, kako bi torzo muškarca izgledao poput klasične statue. On je odbacio tu „armaturu“ koja je služila da prikrije nesavršenosti. A kada je 1980. u filmu Američki žigolo ogrnuo Ričarda Gira u meku jaknu od brušene kože, izbacio je „punjenje“ iz muškog kroja — i ono se nikada nije u potpunosti vratilo.
Armani je za poznatu scenu u kojoj Gir bira odeću rekao: „To je bio magičan trenutak – košulje na krevetu, kravate koje Gir baca preko njih – tako savršeno u duhu vremena. Sve je bilo u njegovom izboru, njegovim mišićima; u odbacivanju čitave priče o načinu na koji se muškarci oblače.“
Podjednako je bio revolucionaran i kada je ženama ponudio istu mekoću i slobodu kroja, u trenutku kada je kostim sa suknjom ili pantalonama postajao obavezna uniforma poslovnih žena. Njegovo „blago moćno odevanje“ bilo je najudobnija poslovna garderoba za žene još od kada je Koko Šanel 1954. uvela tvid odelo. „Uvek sam pokušavao da uklonim ono što žene čini karikaturom sopstvenog pola“, govorio je Armani.
Njegov uspeh bio je tipično italijanski, proistekao iz Milana, grada u kojem je godinama radio s tekstilom pre nego što je počeo da ga koristi za dizajn. Italijanska industrija odevanja umela je da tka i šije kvalitetno, ali joj je nedostajao međunarodni prestiž – Armani je to promenio. Iskoristio je veštine zanatlija i nove tehnike proizvodnje konfekcije koje su omogućavale slobodu pokreta nalik ručnom radu. Do kraja života ulagao je u Milano, gde su ostali njegovo sedište i srce – kao vojvoda mode.
Rođen bez plemićkog porekla, rano je pokazivao sklonost ka asketskom luksuzu, koju je pripisivao majci Mariji (rođ. Raimondi) i njenom „osećaju za oduzimanje, za minimalizam“. Kao supruga Uga Armanija, zaposlenog u transportnoj firmi, odgajala je Đorđa i njegovu braću i sestre Serđa i Rozanu u ratnom Pjaćenci, odričući se sopstvenog komfora da bi ih oblačila dostojanstveno. Armani je pamtio svaku njenu haljinu, a ona mu je ostala poverenica do pozne starosti. Zanimala ga je i dedina izrada perika za pozorište; maštu je razvijao praveći lutkarske predstave i gledajući filmove – poput junaka iz Cinema Paradiso.
Nakon vojske i kratkih studija medicine, odustao je od sna da postane lekar i 1957. se zaposlio kao dekorater izloga u milanskoj robnoj kući La Rinascente. Ubrzo je prešao u odeljenje tekstila, a 1964. ga je muška modna kuća Nino Cerruti angažovala da vodi tekstilni sektor. Iako nije znao da crta, imao je izuzetno osećanje za tkaninu i uskoro je prešao u dizajn, a 1970. postao samostalni dizajner.
U Cerrutiju je upoznao Serđa Galeotija, koji je postao njegov partner i u poslu i u ljubavi. Zajedno su 1975. osnovali sopstvenu firmu, prodavši stari „buba“ automobil da bi finansirali mali atelje. „Nismo imali mnogo iskustva, ali smo imali energiju“, govorio je Armani. Galeoti mu je bio podrška i pokretač – vodio je prodaju, leteo u SAD da ugovara poslove, i brinuo o finansijama do te mere da Armani nije nosio ni novčanik.
Do kraja sedamdesetih Armani je već postao modni fenomen. Njegovi komadi nosili su cenu i prestiž, a kad je dobio zadatak da oblači Džona Travoltu u Američkom žigolu, koji je potom zamenjen Ričardom Girom, to mu je donelo svetsku slavu. Njegove tečne siluete na Girovom istreniranom telu izgledale su savršeno na filmu. Ubrzo je dizajnirao i kostime za televizijski hit Miami Vice, i čak oblačio Brusa Vejna u filmovima o Betmenu, dok je Arnoldu Švarcenegeru ublažio „mišićavu grubost“.
Kako je crveni tepih postajao jednako važan kao modna pista, Armani je otvorio kancelariju u Los Anđelesu i 2005. pokrenuo Armani Privé, liniju visoke mode po porudžbini. Ipak, nikada nije voleo supermodele – smatrao je da zasenjuju odeću.
Njegov „ludi juriš ka slavi“ naglo je prekinut 1985. kada je Galeoti preminuo od bolesti povezane sa AIDS-om, u 40. godini. Umesto da zatvori kompaniju, Armani je preuzeo sve poslove i sam naučio da upravlja carstvom. Odbijao je spoljna ulaganja i odbijao da postane deo luksuznih konglomerata, zadržavši potpunu kontrolu nad proizvodnjom „od konca do prodavnice“.
Kao predsednik, većinski vlasnik i, od 84. godine života, i generalni direktor, nije morao da objavljuje poslovne izveštaje, ali je voleo transparentnost. Vrednost grupacije Giorgio Armani procenjuje se na više od devet milijardi evra, a u Italiji su veći samo Guči i Prada.
Njegovo carstvo u Milanu čine butici, kafić, klub i hoteli pod njegovim imenom. Iako je otvorio brojne prodavnice širom sveta, uvek je insistirao na diskreciji i stilu koji „ubija vulgarnost“. Ništa banalno nije bilo dozvoljeno ni u hotelu Armani u Dubaiju, otvorenom 2011. u neboderu Burj Khalifa, čije je enterijere sam osmislio.
Armani je živeo disciplinovano: nepušač, bez alkohola, svakodnevno je vežbao, plivao i večerao lagano, uglavnom bez mesa. Njegove kuće bile su minimalističke, zidovi obloženi jednostavnim panelima koji skrivaju freske – osim jednog savršenog Tiepola. Imao je samo jedan Matis, poklon Erika Kleptona. Njegove jahte nosile su imena inspirisana majkom – Mariù i Maín. Njegova filozofija bila je „un po’ Zen“ – „malo zen“: „Na jednostavnost možeš da dodaš, na barok ne.“
Iako stidljiv, Armani je bio javna ličnost obožavana u Italiji. Njegova retrospektiva u njujorškom Gugenhajmu 2000. godine, koja je potom prikazana u Londonu i Bilbau, predstavljena je kao umetnost, a ne samo moda. Dobio je više od 50 nagrada, među kojima i britansku nagradu za životno delo 2019. godine.
Armani je retko govorio o privatnosti, ali je u poznim godinama otvorenije govorio o svojoj seksualnosti. U intervjuu za Corriere della Sera 2025. ispričao je da je kao dečak izgubio nevinost sa devojkom u školi, ali da je na letnjem kampu doživeo prvu zaljubljenost u muškarca – nadzornika u kampu. „To je bilo pod nadstrešnicom na plaži u Misanu, u pet popodne. Nisam tada razumeo šta se dešava, ali od tog trenutka moj život je krenuo drugim putem“, rekao je.
„Nisam razlikovao muškarce i žene – bila je to čista privlačnost, nešto lepo. Jedva sam čekao da budem blizu njega, da me dodirne… To je i dalje vrlo emotivna uspomena za mene.“
Kasnije je ušao u vezu sa svojim poslovnim partnerom Serđom Galeotijem, koji je preminuo 1985. od bolesti povezane sa AIDS-om. „Kada je Serđo umro, deo mene umro je s njim“, rekao je Armani. „Godinu dana sam proveo pored njegovog bolničkog kreveta, u trenutku kada smo zajedno osvajali svet. Tek tada sam otkrio u sebi snagu da preživim takav bol.“
U poslednjim decenijama života, Armani je bio u vezi sa Leom Del Orkom, direktorom muške linije u njegovoj modnoj kući. Iako je nosio „prelep prsten s dijamantom“, par se nije venčao. „Imam duboku naklonost prema Leu, koji godinama živi sa mnom i najbliža je osoba u mom životu“, rekao je Armani, dodajući da mu etikete nisu važne i da „u ljubavi nema potrebe za definicijama“.
Piše: Robert Dimitrijević
Više tekstova iz broja 86 – oktobar 2026. možete pročitati na (Klik na sliku):
